Атолл Рангироа. Туамоту

Атолл Рангироа. Переход по Французской Полинезии

Сам остров представляет собой бассейн или лагуну, окруженную множеством островков. Этакий вытянутый бублик.

Маленькие клочки-островки здесь называют «моту». Большая часть моту – это разрушенные кораллы и белый песочек. Только на нескольких растут пальмы и живут люди. Таких «моту» на Рангироа – несколько сотен. Обитаемых – лишь пара десятков.

Слово «Рангироа» древнее, таитянское и переводится как «длинное небо».

Длина атолла – 80 км, ширина от 5 до 30 км. Вот уж действительно длинное небо))

Рангироа — самый крупный атолл архипелага Туамоту и второй по величине в мире. В его лагуне мог бы свободно поместиться самый большой и главный остров Французской Полинезии – Таити.

Остров Рангироа на карте

Находится атолл почти посередине Тихого океана.

Подход к острову

Высота над уровнем моря составляет всего 39 футов. При подходе к острову надо внимательно смотреть, иначе его можно проскочить.

Видели при подходе две ржавые посудины, давно и плотно сидевшие на рифах у прохода Аватору. Не проскочили, видать))

В хорошую погоду остров еще закрывает белая дымка. Это испарения от лагуны. Глубина там всего 30 метров и вода прогревается быстрее по сравнению с океаном.

Подозреваю, что в плохую погоду не видно ничего. От слова «совсем».

Лоция Французской Полинезии рекомендует подходить к острову исключительно днем и в хорошую погоду. Желательно выставить на нос впередсмотрящего или посадить кого-нибудь на краспицы. Коралловые рифы растут и разрушаются быстро. Понятно, что ни в каких картах это не указывается.

Проходы Аватору и Типута

Войти и выйти из атолла можно только двумя способами. Проход Аватору (Avatoru) и проход Типута (Tiputa). Мы вошли через Типута и вышли через Аватору. 

Войти и выйти в оба прохода на яхте можно только несколько часов в сутки. По спокойной воде. То есть во время окончания отлива или прилива.

Сам остров имеет около 230 км в диаметре.

В время отлива-прилива огромная масса воды устремляется внутрь или наружу с бешеной скоростью. Устье проходов составляет всего пару десятков метров и по краям острый кораллы. Сцилла и Харибда в действии)).

Течение 6-8 узлов с завихрениями и вертикальными волнами.

Посмотреть с берега – так очень красиво. Особенно если сесть с пивом на закате. Очень рекомендую J

Чем занимаются на Рангироа

Заниматься там особенно нечем. Местных живет несколько сотен. Собирают кокосы, сушат копру, рыбу ловят. Детей отправляют учиться в интернат на Таити.

Еще есть устричная ферма и ферма по разведению черного жемчуга.

Между «моту» перемещаются на своих пирогах. Или кто побогаче, на алюминиевых фаст ботах. Те кто побогаче – давно бросили к черту свои кокосы и занимаются обслуживанием туристов J. Оно и понятно. Туристы пожирнее будут.

Что еще там есть

На Рангироа есть отель Киа-Ора (несколько бунгало со средним ценником 1000 долларов за ночь). Мы туда не пошли. Он нам сразу не понравился, да и Wi-Fi там не было.

Такие бунгалы на курьих ножках прекрасно облагораживают ландшафт. Их строют специально для туристических буклетов и фоток на фоне белого песочка, тонкой щеточки пальм и нереально, фантастически лазурно-голубой воды.

Есть еще пара сельпо с пивом, мороженым и мороженой рыбой. Я уже говорила, что вся Полинезия просто п…ец!! какая дорогая?

Заодно побаловала себя за долгий переход мороженкой. За 10 евро))

Пара деревушек, каждая в несколько домов. Отрезок дороги 2 км. Два джипа, которые гордо ездят туда-сюда по этим 2-м километрам. Осваивают просторы, так сказать.

Население

Та же лоция сообщила, что на атолле проживает пара тысяч человек. Когда мы там были, видели … ну… от силы человек десять. По большей части французы. Дайвинг инструкторы и туристы-дайверы. Они нам радостно рассказали, что атолл носит название акульей столицы Полинезии. И что те акулы всех сортов и мастей выстраиваются сотнями у проходов. Зачем бы это?

Местные жители, полинезийцы, они есть, но их не видно. Только сонные продавщицы в сельпо, пара гребцов на пирогах, визжащие дети на мелководье. Остальные попрятались, наверно. Всё очень неспешно, нетороливо и несуетливо.

Транспорт

До Таити ходит 2 раза в неделю паром. Пользуются им обычно местные. Туристов привозят местные маленькие самолеты. Для этого даже выстроена посадочная полоса. Больше никакого транспорта нет. Только пироги по воде. Джипы не в счет. Зачем они там? Не понимаю…

Флора и фауна

На острове растут кокосовые пальмы и еще чахлые кустики чего-то там. Атолл беден пресной водой, почва состоит из остатков кораллов. Не каждое растение может выжить на такой диете.

Зато морская фауна просто кишит. Внутри лагуны несть числа разнообразной рыбы и прочей живности.

Снорклинг на мелководье лагуны восхитительный. Яркие рыбки стаями висят меж коралловых голов. Если бы не дыхалка, можно было бы часами зависать … и смотреть, смотреть, смотреть….

К атоллу приходят размножаться серые и тигровые акулы. И еще всякие приходят. Пообедать, погулять там… Рыбы-молоты, скаты, манты, еще какие-то серые и пятнистые туши.

На острове целых 2! дайв-центра. И туристы летят тысячи километров на далекий атолл Рангироа именно подайвить и посмотреть больших толстых серых рыб и разноцветных маленьких рыбок.

Еще есть птичий заповедник. Там размножаются черные крачки, которые обсидели «Желику» со всех сторон и оставили свои метки везде где только можно. Туда мы не пошли. Орнитологи из нас никакие, а чистить яхту от гуано желания нет.

 

 

 

 

 

 

Красиво там, аж дух захватывает. Краски яркие и кажутся какими-то нереальными. Фотик у меня так себе, и ручки кривые, ну да какие есть. Не стреляйте в пианиста, играет как умеет ))

Вот вам еще фото с Рангироа. Это не фотошоп. Это правда такой цвет у воды.

 

 

 

 

 

 

 

 

Смотрите видео об этом вошебном острове. Снято сверху с коптера. И да! Все именно так и есть. Пойду в кругосветку еще раз, застряну там на месяц))

Спасибо Вам за внимание. Помогите проекту, нажмите кнопочки соцсетей. Жду ваших комментариев.

Переход Индийского океана

После короткого отдыха и мелкого ремонта, отправились мы с острова Бали на остров Маврикий. Всего то 3500 миль. Тут совсем рядом, за углом. Индийский океан самый маленький. Правда, как оказалось, и самый вредный.


Капитан решительно отмел мои доводы о том, что мы идем в сезон штормов. И что нормальные круизеры пойдут через Индийский океан только в конце сентября. И что «верхний» путь через острова Рождества, Чагос, Кокос Килинг в разы безопаснее и комфортнее.

Что значит парусятники выбирают другие маршруты? Да они просто «ссыкуны». Мы не ищем легких путей. Нам все по плечу. «Наташа, с каких это пор, ты начала заботиться о комфорте?»

Маршрут океанского перехода

Маршрут был выбран почти напрямую на Маврикий. Как раз муссоны в середине океана дуют в полную силу и разгоняют волну.


Для справки: В северной части Индийского океана есть два основных сезона. Теплая и тихая зима с ясным небом и умеренным северо-восточным муссоном и влажное, дождливое, грозовое лето с сильными штормами.

Все яхтенные справочники указывают, что переход этим прямым маршрутом, особенно в это время, крайне некомфортен, а временами небезопасен.

Погода отвратная
Так и оказалось. Шли мы полных 25 дней. Из них 5 погода была очень даже приятной. Не больше 25 узлов. И волна не больше 3 метров. Пару дней так вообще штиль – всего 15 узлов.
А вот остальные 20 дней мы сёрфили от души. На 50-футовой Бенетушке (17 тонн чистого весу) катались, выставив 2-х метровую салфеточку стакселя. Слетали с волны, как дети с ледовой горки. Надо отметить, что в Индийском, именно на этом переходе мы встретили самую большую волну. Где-то 6-8 метров. Единичные волны могут быть и побольше.
Самое неприятное, когда гребень ближайшей волны начинает заворачиваться. Это значит, что сейчас кокпит накроет волной, и увернуться невозможно. Мы убрали с палубы все, что может быть смыто. Мы задраили все люки. Даже верхние люки в кокпите, которые никогда не закрывали, тоже закрыли. И даже входной люк задраили, после того как хорошенько черпнули.
Пристегиваться стали не просто к ленте, которая идет вдоль кокпита, а уже к металлическим петлям на палубе. Волна, накрывая кокпит, легко сбивает с ног, и тут важно удержаться.
Достали штормовые комплекты. Первый раз после Канар! И даже флиски пододели. Вода теплая, но ветер такой, что все тепло в момент выдувает.
Влажность высокая. Внутри яхты все мокро, одежда не сохнет, на теле все влажное до трусов.

Ветер 
Все эти 20 дней без остановки дул ветер 30-35 узлов. Временами и на порывах до 50.
Каждый час, прямо как по расписанию приходит шквал. На Средиземке такие принято называть «белый шквал». Несется темная туча, в течении нескольких минут накрывает небо. Море и воздух становится белым от мельчайших капель, поднятых ветром. Ветер сразу поднимается до 40-50 узлов, волны сплошь «седеют», с них срывает длинные «бороды» из пены.

Почти всегда это сопровождается дождем, легким или кромешным ливнем. Дождь идет строго горизонтально. Даже не идет, а несется, больно рассекая лицо и руки. Все это продолжается полчаса и так же неожиданно в течении 5 минут утихает до прежних 35 узлов.
Очень я радовалась, когда ветер утихал до «детских» 35-ти. Тогда можно и чаю попить с конфеткой :).
Готовить что-то при такой качке очень сложно. Все слетает с плиты, никакие карданы и держатели не помогают. Поэтому коронным блюдом на переходе стали бич пакеты!

Быт
В общем, переход был довольно нудным. Вахтили днем по 2 часа по очереди (нас двое). Крутили ручками штурвал, отруливали волну. Когда темнело, ставили автопилот с алармом, на случай, если придет шквал. Ночью обычно в салоне, снаружи хлещет дождь. Днем в кокпите.
Принять душ невозможно. На толчке сидишь, держась четырьмя конечностями и пятой точкой.
Яхту швыряет, как … Даже не знаю, как. Это уже не та привычная качка на бакштаге, когда идешь крепким пассатом. Прыжки какие-то, с конвульсиями.
Так немытые на дошираке и ехали.


Ради экономии ресурсов выключали картплоттер (он уже начал глючить) и рулили по магнитному компасу.

Рекомендации
Тем, кто пойдет после нас. Я бы не рекомендовала ходить этим маршрутом. Довольно неприятно. И, если что-то пойдет не так, может стать еще более неприятным. Верхний путь через Кокосовые острова и Сейшелы гораздо интереснее. Да и помощь вам окажут, случись чего. И отдохнуть можно. Сейшелы опять же. И волна не такая противная.

На фото – порт Луис на Маврикии, куда мы пришли после этого перехода.

РЕЗЮМЕ: Все могло быть и лучше, но могло быть и гораздо хуже.
P.S. А доширак я люблю… Вы, главное, дошираку побольше берите. Если ветер будет потише, дошираку больше уйдет… И печенек к чаю. Запас карман не тянет!

Если вам нравятся описания моих путешествий – лайкайте, делитесь, комментируйте, задавайте вопросы, подписывайтесь.

Спасибо! Я стараюсь.

Планы на 2017

ПЛАНЫ на 2017 год

1) Путешествие по ЮВА на байке (Индонезия, Малазия, Таиланд, Бирма, Индия, Непал).

2) Забраться в Гималаи (Непал). Побывать в Катманду. Пройти трек вокруг Аннапурны. Забраться на базовый лагерь Эвереста.

Кто со мной? 🙂 Есть желающие?
Скучно не будет. Я обещаю))

Если у вас есть друзья, которым это будет интересно, поделитесь с ними.

Ну и лайки я тоже люблю))