Негры блондины. Жизнь прекрасна, но удивительна.

Республика Вануату и негры блондины. Что и кто это?

Во время кругосветки видела я разные прекрасные, но удивительные вещи. Небо фантастических расцветок. Невероятной красоты острова и атоллы. Например такой, как  Рангироа, архипелаг ТУамоту.

Например, вот. Негры блондины. Я серьезно. Читать далее «Негры блондины. Жизнь прекрасна, но удивительна.»

Атолл Рангироа. Туамоту

Атолл Рангироа. Переход по Французской Полинезии

Сам остров представляет собой бассейн или лагуну, окруженную множеством островков. Этакий вытянутый бублик.

Маленькие клочки-островки здесь называют «моту». Большая часть моту – это разрушенные кораллы и белый песочек. Только на нескольких растут пальмы и живут люди. Таких «моту» на Рангироа – несколько сотен. Обитаемых – лишь пара десятков.

Слово «Рангироа» древнее, таитянское и переводится как «длинное небо».

Длина атолла – 80 км, ширина от 5 до 30 км. Вот уж действительно длинное небо))

Рангироа — самый крупный атолл архипелага Туамоту и второй по величине в мире. В его лагуне мог бы свободно поместиться самый большой и главный остров Французской Полинезии – Таити.

Остров Рангироа на карте

Находится атолл почти посередине Тихого океана.

Подход к острову

Высота над уровнем моря составляет всего 39 футов. При подходе к острову надо внимательно смотреть, иначе его можно проскочить.

Видели при подходе две ржавые посудины, давно и плотно сидевшие на рифах у прохода Аватору. Не проскочили, видать))

В хорошую погоду остров еще закрывает белая дымка. Это испарения от лагуны. Глубина там всего 30 метров и вода прогревается быстрее по сравнению с океаном.

Подозреваю, что в плохую погоду не видно ничего. От слова «совсем».

Лоция Французской Полинезии рекомендует подходить к острову исключительно днем и в хорошую погоду. Желательно выставить на нос впередсмотрящего или посадить кого-нибудь на краспицы. Коралловые рифы растут и разрушаются быстро. Понятно, что ни в каких картах это не указывается.

Проходы Аватору и Типута

Войти и выйти из атолла можно только двумя способами. Проход Аватору (Avatoru) и проход Типута (Tiputa). Мы вошли через Типута и вышли через Аватору. 

Войти и выйти в оба прохода на яхте можно только несколько часов в сутки. По спокойной воде. То есть во время окончания отлива или прилива.

Сам остров имеет около 230 км в диаметре.

В время отлива-прилива огромная масса воды устремляется внутрь или наружу с бешеной скоростью. Устье проходов составляет всего пару десятков метров и по краям острый кораллы. Сцилла и Харибда в действии)).

Течение 6-8 узлов с завихрениями и вертикальными волнами.

Посмотреть с берега – так очень красиво. Особенно если сесть с пивом на закате. Очень рекомендую J

Чем занимаются на Рангироа

Заниматься там особенно нечем. Местных живет несколько сотен. Собирают кокосы, сушат копру, рыбу ловят. Детей отправляют учиться в интернат на Таити.

Еще есть устричная ферма и ферма по разведению черного жемчуга.

Между «моту» перемещаются на своих пирогах. Или кто побогаче, на алюминиевых фаст ботах. Те кто побогаче – давно бросили к черту свои кокосы и занимаются обслуживанием туристов J. Оно и понятно. Туристы пожирнее будут.

Что еще там есть

На Рангироа есть отель Киа-Ора (несколько бунгало со средним ценником 1000 долларов за ночь). Мы туда не пошли. Он нам сразу не понравился, да и Wi-Fi там не было.

Такие бунгалы на курьих ножках прекрасно облагораживают ландшафт. Их строют специально для туристических буклетов и фоток на фоне белого песочка, тонкой щеточки пальм и нереально, фантастически лазурно-голубой воды.

Есть еще пара сельпо с пивом, мороженым и мороженой рыбой. Я уже говорила, что вся Полинезия просто п…ец!! какая дорогая?

Заодно побаловала себя за долгий переход мороженкой. За 10 евро))

Пара деревушек, каждая в несколько домов. Отрезок дороги 2 км. Два джипа, которые гордо ездят туда-сюда по этим 2-м километрам. Осваивают просторы, так сказать.

Население

Та же лоция сообщила, что на атолле проживает пара тысяч человек. Когда мы там были, видели … ну… от силы человек десять. По большей части французы. Дайвинг инструкторы и туристы-дайверы. Они нам радостно рассказали, что атолл носит название акульей столицы Полинезии. И что те акулы всех сортов и мастей выстраиваются сотнями у проходов. Зачем бы это?

Местные жители, полинезийцы, они есть, но их не видно. Только сонные продавщицы в сельпо, пара гребцов на пирогах, визжащие дети на мелководье. Остальные попрятались, наверно. Всё очень неспешно, нетороливо и несуетливо.

Транспорт

До Таити ходит 2 раза в неделю паром. Пользуются им обычно местные. Туристов привозят местные маленькие самолеты. Для этого даже выстроена посадочная полоса. Больше никакого транспорта нет. Только пироги по воде. Джипы не в счет. Зачем они там? Не понимаю…

Флора и фауна

На острове растут кокосовые пальмы и еще чахлые кустики чего-то там. Атолл беден пресной водой, почва состоит из остатков кораллов. Не каждое растение может выжить на такой диете.

Зато морская фауна просто кишит. Внутри лагуны несть числа разнообразной рыбы и прочей живности.

Снорклинг на мелководье лагуны восхитительный. Яркие рыбки стаями висят меж коралловых голов. Если бы не дыхалка, можно было бы часами зависать … и смотреть, смотреть, смотреть….

К атоллу приходят размножаться серые и тигровые акулы. И еще всякие приходят. Пообедать, погулять там… Рыбы-молоты, скаты, манты, еще какие-то серые и пятнистые туши.

На острове целых 2! дайв-центра. И туристы летят тысячи километров на далекий атолл Рангироа именно подайвить и посмотреть больших толстых серых рыб и разноцветных маленьких рыбок.

Еще есть птичий заповедник. Там размножаются черные крачки, которые обсидели «Желику» со всех сторон и оставили свои метки везде где только можно. Туда мы не пошли. Орнитологи из нас никакие, а чистить яхту от гуано желания нет.

 

 

 

 

 

 

Красиво там, аж дух захватывает. Краски яркие и кажутся какими-то нереальными. Фотик у меня так себе, и ручки кривые, ну да какие есть. Не стреляйте в пианиста, играет как умеет ))

Вот вам еще фото с Рангироа. Это не фотошоп. Это правда такой цвет у воды.

 

 

 

 

 

 

 

 

Смотрите видео об этом вошебном острове. Снято сверху с коптера. И да! Все именно так и есть. Пойду в кругосветку еще раз, застряну там на месяц))

Спасибо Вам за внимание. Помогите проекту, нажмите кнопочки соцсетей. Жду ваших комментариев.

Переход Индийского океана

После короткого отдыха и мелкого ремонта, отправились мы с острова Бали на остров Маврикий. Всего то 3500 миль. Тут совсем рядом, за углом. Индийский океан самый маленький. Правда, как оказалось, и самый вредный.


Капитан решительно отмел мои доводы о том, что мы идем в сезон штормов. И что нормальные круизеры пойдут через Индийский океан только в конце сентября. И что «верхний» путь через острова Рождества, Чагос, Кокос Килинг в разы безопаснее и комфортнее.

Что значит парусятники выбирают другие маршруты? Да они просто «ссыкуны». Мы не ищем легких путей. Нам все по плечу. «Наташа, с каких это пор, ты начала заботиться о комфорте?»

Маршрут океанского перехода

Маршрут был выбран почти напрямую на Маврикий. Как раз муссоны в середине океана дуют в полную силу и разгоняют волну.


Для справки: В северной части Индийского океана есть два основных сезона. Теплая и тихая зима с ясным небом и умеренным северо-восточным муссоном и влажное, дождливое, грозовое лето с сильными штормами.

Все яхтенные справочники указывают, что переход этим прямым маршрутом, особенно в это время, крайне некомфортен, а временами небезопасен.

Погода отвратная
Так и оказалось. Шли мы полных 25 дней. Из них 5 погода была очень даже приятной. Не больше 25 узлов. И волна не больше 3 метров. Пару дней так вообще штиль – всего 15 узлов.
А вот остальные 20 дней мы сёрфили от души. На 50-футовой Бенетушке (17 тонн чистого весу) катались, выставив 2-х метровую салфеточку стакселя. Слетали с волны, как дети с ледовой горки. Надо отметить, что в Индийском, именно на этом переходе мы встретили самую большую волну. Где-то 6-8 метров. Единичные волны могут быть и побольше.
Самое неприятное, когда гребень ближайшей волны начинает заворачиваться. Это значит, что сейчас кокпит накроет волной, и увернуться невозможно. Мы убрали с палубы все, что может быть смыто. Мы задраили все люки. Даже верхние люки в кокпите, которые никогда не закрывали, тоже закрыли. И даже входной люк задраили, после того как хорошенько черпнули.
Пристегиваться стали не просто к ленте, которая идет вдоль кокпита, а уже к металлическим петлям на палубе. Волна, накрывая кокпит, легко сбивает с ног, и тут важно удержаться.
Достали штормовые комплекты. Первый раз после Канар! И даже флиски пододели. Вода теплая, но ветер такой, что все тепло в момент выдувает.
Влажность высокая. Внутри яхты все мокро, одежда не сохнет, на теле все влажное до трусов.

Ветер 
Все эти 20 дней без остановки дул ветер 30-35 узлов. Временами и на порывах до 50.
Каждый час, прямо как по расписанию приходит шквал. На Средиземке такие принято называть «белый шквал». Несется темная туча, в течении нескольких минут накрывает небо. Море и воздух становится белым от мельчайших капель, поднятых ветром. Ветер сразу поднимается до 40-50 узлов, волны сплошь «седеют», с них срывает длинные «бороды» из пены.

Почти всегда это сопровождается дождем, легким или кромешным ливнем. Дождь идет строго горизонтально. Даже не идет, а несется, больно рассекая лицо и руки. Все это продолжается полчаса и так же неожиданно в течении 5 минут утихает до прежних 35 узлов.
Очень я радовалась, когда ветер утихал до «детских» 35-ти. Тогда можно и чаю попить с конфеткой :).
Готовить что-то при такой качке очень сложно. Все слетает с плиты, никакие карданы и держатели не помогают. Поэтому коронным блюдом на переходе стали бич пакеты!

Быт
В общем, переход был довольно нудным. Вахтили днем по 2 часа по очереди (нас двое). Крутили ручками штурвал, отруливали волну. Когда темнело, ставили автопилот с алармом, на случай, если придет шквал. Ночью обычно в салоне, снаружи хлещет дождь. Днем в кокпите.
Принять душ невозможно. На толчке сидишь, держась четырьмя конечностями и пятой точкой.
Яхту швыряет, как … Даже не знаю, как. Это уже не та привычная качка на бакштаге, когда идешь крепким пассатом. Прыжки какие-то, с конвульсиями.
Так немытые на дошираке и ехали.


Ради экономии ресурсов выключали картплоттер (он уже начал глючить) и рулили по магнитному компасу.

Рекомендации
Тем, кто пойдет после нас. Я бы не рекомендовала ходить этим маршрутом. Довольно неприятно. И, если что-то пойдет не так, может стать еще более неприятным. Верхний путь через Кокосовые острова и Сейшелы гораздо интереснее. Да и помощь вам окажут, случись чего. И отдохнуть можно. Сейшелы опять же. И волна не такая противная.

На фото – порт Луис на Маврикии, куда мы пришли после этого перехода.

РЕЗЮМЕ: Все могло быть и лучше, но могло быть и гораздо хуже.
P.S. А доширак я люблю… Вы, главное, дошираку побольше берите. Если ветер будет потише, дошираку больше уйдет… И печенек к чаю. Запас карман не тянет!

Если вам нравятся описания моих путешествий – лайкайте, делитесь, комментируйте, задавайте вопросы, подписывайтесь.

Спасибо! Я стараюсь.